Внизу – шум и пыль столицы, торчки, вороватые обезьяны и пиявки в кустах. Наверху – горная болезнь, водилы под кайфом, поломки тормозов, сходы лавин, регулярные пропажи туристов и самый опасный восьмитысячник Гималаев. А еще – шикарные тропические леса, водопады, как с картинки, и просто невероятные горные панорамы! Пройдя вокруг Аннапурны, посетив Покхару, Читван и Катманду, Ира Иванова рассказывает, как поехать в Непал и не обломаться.
Катманду
В маленьком красном непальском аэропорту Трибхуван толпятся приезжие, заполняя анкеты на визу. Все между собой похожи: спортивная одежда и туристические рюкзаки стерли национальные различия, ведь большинство приехало за одним – посмотреть на самые большие горы на планете, и мы – не исключение.
В Непале два сезона, подходящих для поездки в горы: весна и осень. Летом там проливные дожди, а зимой сходят лавины. Среди нашей компании есть те, кто уже ездил сюда на трек в сторону Эвереста – так что на гида и турагентства тратиться не нужно.
Заселиться можно в Тамеле – туристическом районе в центре с кафешками, лавками, отелями, открытыми сетями вай-фай и чуть меньшим количеством пыли, чем в остальных частях Катманду. Застройка плотная, как и везде. Улицы узкие, и поэтому, когда нашу залили свежим асфальтом, чтобы попасть в отель, приходилось обтирать пузом фасады. Жилье тут можно найти сравнительно недорогое (особенно, к примеру, если хозяин затеял ремонт).
Поскольку туризм – основной источник дохода современного Непала, он и определяет жизнь страны. Коммерция поглощает экзотику, и Катманду сейчас – огромный развитой город, а не затерянная между Индией и Китаем провинция. Да и сами непальцы удивляют схожестью менталитета с нашим. Отсутствие многих барьеров в общении становится заметно, если выйти с кем-то за отношения «клиент-обслуга». Но расслабляться не надо: свою прошлую поездку наш попутчик провел в полицейском участке, так как портеры вытащили и его деньги, и паспорт. Зато, пока решался вопрос с паспортом, ему удалось узнать полезный лайфхак про дыру в заборе на границе Непала и Индии.
Непальская рупия – это примерно полрубля, так что считать стоимость удобно. При себе лучше иметь наличные. Валюта меняется в национальном банке: клерки выдают пачки купюр на фоне настенных абстракций с соитием космических вагин и фаллосов. Цены приятно удивляют. В лавках они регулируются только фантазией и терпением торгующихся, но в фирменных магазинах вроде «The North Face» (их лого уже можно считать частью национального непальского костюма) все в два раза дешевле, чем в России.
В целом просьба привезти что-нибудь из Непала ставит в тупик, ведь тут торгуют всем: от паленых пуховиков, на которых при тебе же на машинке нашьют любое лого, до антикварных кинжалов. Так что теоретически в Непал можно сорваться налегке и вернуться с перевесом багажа. С другой стороны, в одном только Катманду есть еще много вариантов, на что потратить время, помимо шопинга.
Непал встает и ложится довольно рано – привычка, сформированная частыми перебоями электричества, поэтому за пределами Тамела найти работающий магазин и пойти куда-то перекусить после двенадцати будет проблемой. Вечером хорошо прогуляться до площади Дурбар – скопления древних храмов в самом центре города. Атмосфера там не особо благочестивая: лавочники торгуют, пока совсем не надоест, рикши зазывают прокатиться, хотя такси обойдется почти в ту же цену, невзначай тебе шипят в ухо «гашишшш», кто-то из женщин мочится под себя, не отходя в переулок, а прилавки продуктовых завалены блестящими пакетиками с аналогом насвая. Торчки и пьяные устраивают перфомансы, одинаковые во всех странах мира – верещат и трясут конечностями – все на фоне религиозных песнопений. Хороший вид на все это дело открывается, если забраться на верхушку одного из не восстановленных храмов – местные там потягивают пиво и обнимаются парочками.
По еде в Катманду минусов нет, неудобства вызывают лишь изредка пробегающие по столикам тараканы и отсутствие унитазов в кафешках. Личный фаворит – пельмени момо, из напитков – ласси, нечто среднее между простоквашей и молочным коктейлем. Пиво тут тоже сносное, хотя выбор небольшой, и объем у него почему-то 0,7. В общем, всё большое и вкусное (к тому же в меню обязательно есть позиции для веганов), но для профилактики стоит пить что-нибудь от живота. В пельменной посреди Катманду за соседним столиком легко можно встретить русских дауншифтеров, которые любезно предложат траву, съем жилья на Гоа или еще что-нибудь в этом роде.
Горные маршруты проходят в заповедной зоне, и чтобы попасть туда нужно разрешение – «пермит» на посещение национального парка и карточка TIMS. Гид или турагентство сделают все за вас, только дайте документы, деньги и две фотографии. Но можно и попотеть в очереди, разглядывая ориентировки на пропавших туристов. Несмотря на старания властей, люди регулярно исчезают, и причин для этого существует предостаточно. Два вернейших способа не дойти маршрут – сойти с тропы и попытаться попить воду из горных речек.
Так как в Непале горный туризм поставлен на поток, многие думают, что если есть деньги, то поход в горы будет приятной прогулкой. Это отчасти правда, ведь здесь можно закупиться всей экипировкой в пол ее обычной цены, нанять гида, который скрасит дорогу историями, портеров, которые будут носить весь скарб, и лошадь, что точно решит проблемы с физической усталостью. Для обеспеченных туристов есть вариант нанять частный самолет и осмотреть красоты с высоты. Но по-хорошему даже к самому легкому трекингу нужно готовиться дома: тренировать выносливость и разбираться с экипировкой – ведь даже самые крутые ботинки первое время будут жать.
Если ваш первый горный опыт случился в Непале, рекомендую ни на чем не скупиться. Взять гида, он сбережет ваши нервы по поводу всех передвижений, приемов пищи и ночевок (в сезон бывает, что спальных мест не остается). Нанять портера (пройти маршрут будет куда легче без рюкзака) и оставлять ему чаевые, иначе есть риск, что он доберет свое из ваших же вещей. К тому же, портер может бронировать места в гостевых домах. Набить по максимуму аптечку (мест с медицинской помощью на треке почти не будет). Чтобы сэкономить на экипировке, можно наведаться в специальные комиссионки – не все туристы увозят снаряжение на родину. И перед самым отъездом в горы посетить один из храмов, благоволение местных богов лишним не будет.
Например, Храм обезьян. На него стоит потратить время, если не пугает большое количество ступенек, да и сами животные. С высоты храма видно весь город, а на каждом свободном пятачке идет торговля сувенирами, которые воруют обезьяны –стоит лишь продавцу отвлечься. Трогать бандитов не надо (как минимум, они переносят бешенство), а если хочется сделать фото, то лучше держать телефон покрепче. Обходя храмовую ступу по часовой стрелке вместе с паломниками, нужно не забывать крутить молитвенный барабан – обязательно правой рукой. Другое приятное и умиротворяющее место, где хорошо можно отдохнуть от пыли и шума Катманду – это Сад грез. Здесь много и самих непальцев, хотя вход тут платный.
К Аннапурне – на джипе
Катманду находится в долине, откуда в горы ведет серпантин без разъездов, и как результат – гигантская пыльная пробка. На выезд и въезд все стоят по многу часов. Из развлечений в общественном автобусе – индийские боевики, где герой обязательно имеет лихие усы и не оборачивается на взрыв; да сценки за окном вроде обезьян-грабителей, влезающих на балконы. В сезон в предгорных поселках по дороге бывает сложно найти ночлег: всё, что можно, уже занято. Хотя, даже в таких условиях, когда мы пообещали арендовать у местных машину, жилье довольно быстро нашлось.
В горы можно попасть на автобусе, джипе и, если располагать деньгами, на самолете. Спойлер: все варианты одинаково стрёмные (про самолет знаю из чужого опыта). Вот как было у нас. Выбрав джип, как и обещали хозяевам комнат, мы узнали, что едем не одни: на переднем сидении еще устроилась лесбийская чета из Бразилии – редкий случай женской компании без гида. Сюрприз никого не порадовал: вчетвером мы едва помещались сзади. Когда наш двухметровый спутник попросился поехать на крыше, там уже сидел напарник водителя и дружелюбно предложил закинуться насваем. Естественно, сам водитель был уже вкинутый, и под бодрые индийские напевы тачка закачалась над бездонными пропастями. Встречные водители удивленно кивали на белого на крыше, отчего наш расплывался в довольной улыбке.
Преимущество джипа в том, что можно попросить об остановке на еду и туалет. По дороге встречались такие водопады, что казалось, это не реальный вид, а советские фотообои. В какой-то момент машина заглохла. Водитель с напарником починили ее подручными средствами – считай, говном и палками. Проехали еще пару километров по размытому водопадами серпантину, пока не начался резкий подъем, машина забуксовала на валунах, и тут тормоза отказали. Джип пополз вниз по направлению к пропасти, с крыши спрыгнул второй пилот, начал подкладывать булыжники под колеса, через секунду там был уже и водитель – выпрыгнули все. Машина врезалась в редкий заградительный блок у моста – обычно вид на десятки метров вниз ничего не преграждает.
Водитель сказал, нам крупно повезло: машина даже не свернулась в водопад со всеми вещами – так он намекал на полную уплату поездки. Мы отдали часть суммы, схватили рюкзаки и потопали в ближайшее селенье, радуясь своему везению. На подвесном мосту встретился непальский дед в подпитии и счастливо протянул «намасте-е» – хороший знак.
На высоте
Горная деревня, где предстоял ночлег, напоминала домики эльфов вокруг водопада пегасов из третьих «Героев». На вершину водопада даже можно было залезть, рядом выбиты ступени. Все выглядело кукольным: непальцы красят стены в розовый, лиловый, бирюзовый – ярче значит лучше. Ночь в гостевом доме «лодже» стоит около ста рублей, если брать завтрак. Чем забираешься выше, тем больше цена, ведь продукты и газ доставлять в высокогорье приходится в лучшем случае на мотоциклах, в худшем на яках, лошадях и своем горбу.
Стоит наесться яблочными пирогами и овощными блюдами внизу, по мере подъема меню оскудеет, хотя в нем появится мясо яка и ячий сыр. Душ тоже будет роскошью, и после Мананга, последнего крупного поселения перед перевалом, исчезнет. Лоджи и внизу особым комфортом не отличаются: помещение не отапливается, везде зазоры и щели, обязательно слышно, как чихает сосед, но зато из-за температуры нет насекомых. Наш попутчик начал снимать видео о том, как все устроено внутри жилищ, в результате в объектив попала принимающая душ фройляйн. Оставалось только помахать ей и улыбнуться – окна душевой, выходящие в чужую комнату, здесь кажутся забавной мелочью.
С каждой горной долиной пейзаж меняется, от привычного леса до зловещих локаций в стиле «Индианы Джонса». Непроизвольно начинаешь верить в существование Шамбалы и сети подземных тоннелей, спрятанных в горах. Вид на саму Аннапурну и завораживает и пугает: гора имеет высокие показатели смертности и просто считается злой. Сами наблюдали сход двух лавин с ее пика, благо были не со стороны восхождений. Все места на треке объединяются мотивом разноцветные молитвенные флаги, тянущиеся через горные хребты, подвесные мосты и пропасти. Это не набожность, а практичность мировоззрения непальцев: один раз заморочиться, чтобы потом не париться – за тебя теперь молится ветер, развевая флаги. А тут и не до молитв, дел у местных полно от сезона к сезону. Только дети беснуются, мешая взрослым вести хозяйство. Хотя развлечения есть и у них: например, очень популярна стрельба из длинных самодельных луков.
Трек вокруг Аннапурны при всем разнообразии ландшафтов проходит в одном ритме. Днем совершается переход в комфортном темпе, на пути попадаются деревеньки, в которых можно передохнуть, хлебнуть чаю масала и, если повезет, написать кому-нибудь пару строк через слабенький вай-фай. В больших поселениях есть специальные пункты, на которых надо показывать ребятам в форме свои пермиты и TIMS. Можно этого и не делать, но в случае неприятностей, шансы вас отыскать будут почти нулевые. Размером эти пункты с деревенский сортир, внутри могут бегать куры, но серьезности «пограничников» это не умаляет.
К вечеру приходишь в лоджу и, хотя все с дороги уставшие, атмосфера там бодрая. Народ объединяется в мультикультурную компашку, чему способствует отопление только общественных помещений и перебои электричества. Все знакомятся, кто-то даже начинает флиртовать, а портеры и гиды отдыхают от английской речи, переходя на непали. Можно упиться пивом или рисовым самогоном (мерзкая штука), но стоит брать в расчет горную болезнь, которую провоцирует алкоголь. По пути попадались и обкумаренные соотечественники, им также становилось плохо на высоте.
Подлечиться перед перевалом можно будет только в Мананге, в местном медпункте без рецепта продадут всё, что душе угодно. Там даже есть аналог кинотеатра, но крутят только фильмы про горы вроде «Семи лет в Тибете» или «Эвереста». В Мананге все стараются делать более продолжительную остановку, чтобы привыкнуть к высоте (3500 м). Другой вариант: заночевать и идти дальше до базового лагеря у озера Тиличо (4150 м). Самый крутой и красивый участок пути. К сожалению, именно на нем закончился наш запас таблеток от живота, и впечатления были гораздо острее, чем того хотелось.
После 4000 м вас уже может ждать снег. Базовый лагерь под перевалом Торунг-Ла находится на высоте 5000 м. Вместе с головокружением тут ощущается, что воздуха начинает немного не хватать, и в разговоре приходится чаще делать паузы. Впрочем, это не мешало нашим попутчикам, немецким подросткам, читать свой рэп, ведь такой фон для клипа нельзя упускать. На перевал, если поплохеет от «горняшки», можно зайти и на лошади. Разумеется, не бесплатно. Но если следить за дыханием и привыкнуть, что каждый шаг дается в три раза труднее, то потихоньку зайдешь на верх без неприятных симптомов. И на высоте в 5416 м непальцы продолжают делать деньги: в кособоком ларьке на вершине перевала можно наградить себя сникерсом, ведь предстоит еще долгий спуск до Муктинатха.
Спуск по горному серпантину – на автобусе
После поломки джипа выбираться из гор до Покхары решили уже на общественном транспорте. Казалось, тише едешь – дальше будешь. Результатом стал кошмар длиной в четырнадцать часов и приобретенная фобия. Наш водитель сразу внушил доверие, когда закурил в салоне благовония и украсил лобовое стекло гирляндой цветов: боги не позволят настолько красивому автобусу сгинуть в пропасти.
Место у окна позволило увидеть не только панораму пиков восьмитысячников, но и то, как уходит вниз земля из-под колес при разъездах со встречными автобусами. Кондуктор здесь – сверхчеловек по Ницше, ежеминутно заглядывающий в бездну. Он выпрыгивает из автобуса, чтобы лупить палкой коз, преградивших дорогу, а скучающие в деревнях мадамы не стесняются подарить ему поцелуй – этот парень живет свой лучший момент перед потенциальным падением в пропасть.
Кульминацией поездки стал момент, когда в автобус запрыгнул дед с газовым баллоном подмышкой. Все места уже были заняты, потому он просто использовал баллон как стул и стал единственным, кто был готов катапультироваться. Спокойствие местных базировалось на буддистской вере, что фарш внутри упавшего автобуса и существование, прокрученное колесом Сансары, – суть одна: страдание. Спокойствие других туристов объяснимо убежденностью, воспитанной голливудскими фильмами, что дерьмо не может случиться, особенно на отдыхе. Наконец стемнело, и склонов за окном, обещающих смерть, хотя бы стало не видно, да и мы уже находились в стадии принятия конца. Но может потому, что мы исправно крутили все молитвенные барабаны, что встречали в горах, то все-таки доехали до Покхары.
Покхара и Читван
Странность Покхары состоит в том, что это типичный курортный город со всей атрибутикой из кафешек и сувенирок, но без водоема для купания. Город стоит на огромном озере, но лезть в зеленую воду не стоит, лучше просто любоваться. Если повезет, в ясную погоду можно увидеть отражения восьмитысячников. Есть неоднозначная услуга: взять в аренду лодку и покататься по озеру. В придачу к ней шел пожилой непалец, он делал замах веслом раз в минуту: аренда идет по времени – и на все вопросы лукаво тянул: «Мачапучаре-е». Мачапучаре – горный пик в форме рыбьего хвоста, но с подачи лодочника слово перекочевало к нам в лексикон, обозначая частые для Непала ситуации, на которые ты не в силах повлиять.
Вместо поездки по озеру лучше сходить в подземный водопад прямо под городским центром или арендовать скутер, чтобы самому объехать озеро, к тому же вокруг него в удалении от города располагаются красивые часовни. Ну, а если любите экстрим, Покхара считается одним из лучших мест для параглайдинга.
После отдыха в Покхаре, если остались сбережения, можно потратить их не на сувениры, а заехать в национальный парк Читван на сафари. Он находится на юге Непала и куда более похож на Индию. Парк славится тем, что в нем свободно обитают носороги. Из-за поверья, что рог животного обладает особыми свойствами, за ними охотятся, и охрана парка всегда в состоянии готовности, чтобы стрелять по браконьерам. К носорогам же можно подобраться только верхом на слоне.
Экскурсии в парке разные, и успех многих зависит от везения – ведь животные не поджидают туристов, и за два часа можно никого и не встретить, так что нужно быть готовыми к мачапучаре. Наткнувшись в джунглях на следы огромных кошачьих лап, мы не расстроились, что видели только драку обезьян. Зато в обязательной программе всегда есть пиявки, они спрыгивают с листьев и присасываются к голой коже. Есть и центр по уходу за слонами, а в самом городе их можно встретить на чьем-нибудь участке, как часть хозяйства.
А еще во время праздника урожая Дашайн, который мы застали в разгаре, города и дороги заполоняют козы (их для транспортировки даже привязывают к крышам туристических автобусов). На восьмой день аштхами, не смотря на городские протесты местных зоозащитников, всех коз забивают: такова жертва богине Дурги.
