Чувашию не назовешь популярным туристическим направлением: даже у бывалых путешественников она ассоциируется лишь с одной-двумя локациями, информация о которых кочует из статьи в статью.
Наш автор Алексей Егоров признается, что, наверно, тоже до сих пор бы считал Чувашию неинтересной, но свои коррективы внесла пандемия. Когда ударил первый локдаун, Алексей, вместе с шестилетним сыном, на электричках и попутках стал исследовать соседние с родным Татарстаном районы Чувашской республики.
Оказалось, Чувашия цепляет. А ее туристическую непопулярность, видимо, стоит списать на недостаток пиара своих фишек и соседство с регионами, которые, напротив, долго и упорно занимаются привлечением туристов – Нижегородской областью и Татарстаном. О том, где искать места силы и точки притяжения в Чувашской республике, Алексей Егоров рассказал «Пассажиру».
Мыс Птичий полёт
В пяти километрах от города Козловка на высоком волжском мысу находится туристическая база «Птичий полёт». Это несколько юрт, закрытых для посторонних проволочным заграждением. В интернете пишут, что юрты «оригинальные монгольские» и что по предварительному заказу здесь можно приобрести «товары из Монголии», а именно «носочки, пояса, жилетки и гольфы из шерсти верблюда и яка» и монгольский чай.
Предварительного заказа мы не делали. Наверное, поэтому база встретила нас ворчанием пожилого охранника и тявканьем его собаки. Но целью был не монгольский чай, а фантастические виды на Волгу с мыса Птичий полёт, который превышает реку на 110 метров и считается самой высокой точкой Чувашии. Кажется, что перепад высот небольшой, но, если спуститься с мыса к реке, а затем снова подняться, ощущения будут как от полноценного треккингового маршрута.
Спуститься вниз стоит хотя бы ради живописного места впадения реки Аниш в Волгу. А выше по течению, в 10 километрах от устья Аниша, можно посетить старинное село Карамышево с церковью Иоанна Богослова конца XIX века, дамбой на реке и рыбохозяйственными прудами, где ловятся карпы до 4 килограмм!
Мокринский мост
Самое инстаграмное место Чувашии – Мокринский мост, а точнее виадук, соединяющий противоположные края оврага. Издали достопримечательность похожа на аналогичное сооружение в долине Гленфиннан в Шотландии, по которому в киносаге о Гарри Поттере проезжает «Хогвардс Экспресс». Только тот виадук до сих пор используется, а Мокринский в 1986 году закрыли.
Никто не знает точной истории создания виадука. Его сдали в эксплуатацию не то в 1917, не то в 1918 году. Автором проекта был то ли немец Герхард Шумахер, то ли русский Григорий Передерий. Учитывая время стройки – разгар Первой Мировой войны, – вероятно, что к виадуку приложили руку оба.
Сооружение – типичное для своего времени. В Красноуфимском районе Свердловской области тогда же построили еще семь таких виадуков. Но до Красноуфимска от обеих столиц далеко, а у деревни Мокры, давшей название достопримечательности, с точки зрения логистики расположение куда лучше.
Вблизи виадук вызывает смешанные чувства. Он и восхищает своей монументальностью, и удручает запущенным состоянием: на всех 16 опорах виадука – бесчисленные автографы, оставленные посетителями, часть металлических конструкций растащили сборщики чермета, в некоторых секциях сооружения зияют дыры… Хотя для любителей заброшек такого рода изъяны в самый раз.
В хорошую погоду круглый год на виадуке можно встретить организаторов прыжков с веревкой и их клиентов. Высота тут – 34 метра и виды вокруг чудесные. В тёплое время года в Мокрах можно расположиться с палаткой в лесу неподалёку от виадука и наблюдать его на закате и в лучах восходящего солнца.
Алатырь
Алатырь – единственный город в Чувашии, которому присвоен статус исторического поселения. Был основан в 1552 году как форпост Российского государства на только что присоединенных землях Казанского ханства.
Проезжая город на поезде, нельзя не заметить колокольню Свято-Троицкого мужского монастыря. «Самая высокая в России», – скажут вам о ней алатырцы, и будут не правы, но на фоне малоэтажной исторической застройки колокольня высотой 83 метра всё равно смотрится очень величественно.
В 1930-е годы монастырь был разрушен и то, что мы видим сейчас, – почти полностью результат реставрации. Впрочем, и помимо этой обители в Алатыре немало памятников церковной архитектуры прошлых веков. Отмечу храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи, основанный Иваном Грозным перед походом на Казань и перестроенный в камне то ли в 1675-м, то ли в 1703 году (самый древний в Алатыре), и великолепный образец русского барокко – церковь иконы Божией Матери «Знамение».
В старой части Алатыря сохранились жилые дома в стилях классицизма, модерна и эклектики. Некоторые из них выглядят образцово (в их числе здания, принадлежащие военкомату и местным коммунальщикам), другие, напротив, обшарпано. К примеру, половину дома, в котором жил основоположник чувашской книжной графики Ф.С. Быков, нынешние владельцы обшили сайдингом, а здание бывшего купеческого клуба (дом Попова) мало того, что заброшено, так ещё и скрыто от посторонних глаз кронами деревьев.
Река Сура на байдарках
Любителей отдыха на воде, в особенности сплавов, не оставит равнодушными река Сура. До строительства Новочебоксарской ГЭС скорость сурской воды на перекатах, которых было много, достигала внушительных 8–10 километров в час, поэтому Суру квалифицировали как горную реку. Сегодня течение не такое быстрое, но все равно купаться в ней надо с осторожностью – может и унести.
Знаю людей, которые шли по реке на байдарке от поселка Сурское в Ульяновской области до Васильсурска в Нижегородской. И они потом признавались, что самый богатый на достопримечательности участок реки — от Алатыря до села Порецкое. Это всего 60 километров, что под силу даже начинающим туристам-водникам. Часть маршрута относится к охранной зоне Присурского заповедника, и этот статус себя оправдывает – люди здесь встречаются редко, берега выглядят непривычно дико и свободны от мусора.
Как минимум три села на маршруте интересны с краеведческой точки зрения. Это Сурский Майдан, где находится церковь Сергия Радонежского (1823 г.), мордовское поселение Атрать с деревянным Свято-Троицким храмом (1910 г.), и Порецкое, о котором надо рассказать подробнее. Правда, пеший путь от берега до Атрати неблизкий – девять километров в один конец. Зато так называемые яры – Княжий и Красный, — находятся прямо на маршруте. В этих местах река изгибается дугой, а правый высокий берег похож на стену огромного песчаного замка. Вместо зубьев «стену» украшают корабельные сосны.
Главная достопримечательность села Порецкое – храмовый комплекс на Троицкой горе. В «Материалах для истории и статистики Симбирской губернии» за 1866 год написано, что создатель храма Артемий Кожин был обычным крестьянином. История его богатства началась с того, что к нему явился солдат с запиской от разбойника, содержавшегося в Нижегородском остроге. Разбойник адресовал записку соседу Кожина и, указывая место, где он спрятал деньги, просил выстроить на них церковь в родном селе.
Кожин соблазнился кладом и, приняв на себя имя соседа, попросил солдата передать разбойнику, что его просьба исполнена. По приметам, обозначенным в записке, Кожин отыскал чужие деньги, стал на них торговать и разбогател. Грехом нажитое богатство не давало покоя его совести, и, в конце концов, Кожин решился исполнить просьбу разбойника. Отыскал архитектора и выстроил Троицкую церковь.
В 1856 году здесь была возведена отдельно стоящая пятиярусная колокольня высотой под 60 метров. Она стоит на горе, поэтому ее видно издалека. Запаситесь терпением: если идете по реке на байдарке, то от места, где вы впервые увидите колокольню, до пляжа у автомобильного моста через Суру, где обычно чалятся байдарочники, еще примерно полтора часа хода.
Озеро Аль – главное место жертвоприношений
В Янтиковском районе, в шести километрах от железнодорожной станции Шоркистры, находится озеро Аль. Озеро имеет правильную круглую форму, а его воды остаются холодными и прозрачными даже в самое жаркое лето. Берег, что ближе к селу Алдиарово, представляет собой равнину, плавно перетекающую в фермерские поля, а противоположный более высокий – покрыт сосновым лесом.
Чувашский писатель Илле Тахти рассказывает, что еще в конце XIX века жители близлежащих сел во время летнего отдыха у озера в Хлебном овраге устраивали бои между черными и белыми баранами, совершали жертвоприношения, закалывая семерых пестроголовых черных быков и трех вороных жеребцов.
Традиция возникла в память об одной легендарной истории. Якобы однажды в эти края пробралось татарское войско. Наслышанный о зверствах захватчиков некий старик Суваш собрал людей у озера, и, принеся в жертву жеребенка, они стали молить Аль о спасении. Вдруг откуда ни возьмись ударил гром, началась буря, вода из озера взвилась вихрем в черные тучи, после чего хлынул небывалый ливень, который, затопляя всё вокруг, лил, не переставая, трое суток.
Тем временем, татарское войско с награбленным добром и стадами домашних животных пробиралось сквозь дремучие леса, но, настигнутое бурей и страшным ливнем, погибло, увязнув в болотах. После этого случая старик Суваш завещал потомкам беречь леса и каждую весну приносить жертву Аль, прося людям изобилия и благополучия. С тех пор Хлебный овраг рядом с озером почитается как главное место жертвоприношений.
Наш ответ Тоскане
В окрестностях села Шоркистры Урмарского района можно встретить торчащие посередь поля железобетонные столбы, соединенные между собой тросами. Видно, что на тросах когда-то что-то весело, но вот что именно, непонятно. Загадка открылась, когда один чувашский знакомый выложил в Инстаграм фотографии хмельной плантации в деревне Ковали того же района.
К посту прилагался следующий ностальгический текст: «Аромат хмеля – тоска по детству. Моё село Алдиарово располагалось буквально среди хмельных плантаций. Овраг, где я подростком оставлял на привязи телёнка, со всех сторон был окружен вышками плантации. Еще вспоминается, как в нашем гостевом домике останавливались девушки из студотряда, приезжавшие в алдиаровский совхоз специально на уборку хмеля. И мы, школьники, в этом участвовали. Жаль, сейчас ничего не осталось от прежнего хмельного хозяйства, да и совхоза больше нет» (Чувашия – ведущий хмелеводческий регион России, лидирующий по производству хмеля и входящий в тройку лидеров по его экспорту. На гербах республики и ее столицы присутствует лоза хмеля с шишечками, в Чебоксарах также находится один из трех российских музеев пива. В основном хмель выращивают в Ядринском муниципальном районе (45% от общего регионального производства). Также хмелеводством занимаются в Урмарском (27%), Вурнарском и Цивильском районах. – Прим. ред.).
Приехав с сыном в деревню Ковали, на личном опыте убедились, как это романтично гулять по хмельной плантации. Можно вообразить себя волшебником, повелевающим силами гравитации, – со стороны ведь не видно, что каждый куст хмеля тянется вверх по крепкой капроновой нити. Или с видом маститого пивовара притянуть куст к лицу и насладиться его хмельным (а каким же еще?) ароматом. Казанская блогерша Анна Юманова после посещения аналогичной плантации на окраине Цивильска так и вовсе призналась: «Я себя почувствовала здесь словно в Тоскане».
К сожалению, мне пока не довелось попробовать домашнего чувашского пива. Тот самый знакомый из села Алдиарово объяснил почему: «Застать и насладится напитком удается только, когда принимаешь участие на стройке сходняком («ниме» по-чувашски) или на каком-то большом семейном празднике. Варится пиво, естественно, без консервантов и потому не хранится долго…». С его слов, пиво варят в больших столитровых котлах, и «уничтожается» напиток быстро.
Мы привыкли, что в состав пива входят ячменный солод, дрожжи и вода, а разного рода фруктовые вкусы – от искусственных ароматизаторов. По словам моих чувашских знакомых, их мамы и бабушки добавляли в пенный напиток сухофрукты из яблок и сахарную свёклу, а также сушеную тыкву. Для фильтрации отбродившего сусла использовалась солому. Помнят они и «детскую» версию пива – аналог магазинного безалкогольного, но сваренный в домашних условиях.
Чувашские этнопарки
В небольшой (всего-то около 18 тысяч квадратных километров) Чувашии мы до сих пор много чего не посмотрели, и первые в списке мест, куда обязательно выберемся следующим летом, – этнопарки «Сувар» и «Ясна».
Этнопарк «Сувар» отличает удачное расположение – на территории санатория «Чувашия» под Чебоксарами. Здесь в окружении вековых сосен, некоторые из которых имеют причудливую форму, то тут, то там стоят деревянные чувашские тотемы в количестве 130 штук. По-чувашски они называются «юпа», что, по мнению некоторых авторов, указывает на арийское происхождение чувашей. Якобы тотем или жертвенный столб на санскрите звучит аналогично.
Парковая территория условно делится на три зоны – так называемые Золотую, Серебряную и Медную горы. В первой зоне установлены тотемы богов Верхнего мира, в том числе Анне-Пирĕшти (Богини-матери), отвечающей за здоровое потомство и богатый урожай. Серебряная гора олицетворяет мир людей с его силой и слабостями, Медная – мир леших, русалок и прочих духов нижнего мира. Все идолы в парке работы скульптора Николая Балтаева и его единомышленников.
В том же Чебоксарском районе, но гораздо дальше от городской застройки находится этнокомплекс «Ясна». Его сердце – дуб Киреметь, которому уже больше четырехсот лет. Термин «киреметь» вообще многозначен. Им обозначаются и враждебные человеку духи оврагов, и добрые духи «ыра киреметсем», и сами места поклонения и жертвоприношения.
Весь этнокомплекс построен в деревенском стиле, а его сотрудники общаются с посетителями исключительно в национальных костюмах. В новогоднюю пору здесь можно встретить самого Хель Мучи – чувашского Деда Мороза. Это единственный Дед Мороз в России, играющий на древних музыкальных инструментах, в числе которых «купас» (чувашский родственник скрипки), музыкальный посох «кавал» и даже пёрышко. Финны добились того, что их Йоллупукки знает весь мир. Чем Хель Мучи хуже?
