Средиземноморье — это не только пляжи и отели с бассейнами, но и своя атмосфера творчества и свободы. Рассказываем про альтернативные городские кварталы из разных средиземноморских стран (от Франции до Израиля), где эта атмосфера чувствуется особенно остро.
Экзархия. Афины, Греция
Столица мирового анархизма, афинский район Экзархия живёт под лозунгом: «Экзархия больше чем Афины, Экзархия больше, чем Греция, Экзархия больше, чем Европа».
Район, ограниченный улицами Патисион, Панепистимиу, Солонос и проспектом Александрас получил своё название от имени бизнесмена Экзархоса, который открыл здесь первый в Греции универсальный магазин. Но с бизнесом жители этого района не имеют ничего общего. Здесь обосновались радикалы самых разных мастей — от оголтелых революционеров до авангардных художников.
Сердцем и душой Экзархии является Афинский политехнический университет. Именно здесь в ноябре 1973 года начались студенческие волнения, направленные против военной хунты так называемых «чёрных полковников». Экзархия ощетинилась баррикадами, студенты назвали себя «Свободными осаждёнными» и даже открыли радиостанцию, которая вещала на всю Грецию и призывала народ к выступлениям против хунты. Власти тогда жестоко расправились с восставшими. Было убито 24 человека и ранено более тысячи. Однако после падения хунты университет получил право экстерриториальности, то есть, на его территорию был запрещён вход полиции, и это привело к тому, что Экзархия стала прибежищем не только леворадикальных молодёжных политиков, но и разного рода свободных художников, музыкантов, а также наркоторговцев и просто преступников, которым удобно было скрываться здесь от полиции. В 2019 году право экстерриториальности было отменено, Экзархию стали причёсывать и облагораживать, но всё равно здесь всё ещё витает дух свободы и нонконформизма. Стены домов испещрены политическими лозунгами, украшены граффити, заклеены листовками, прокламациями и афишами.
В Экзархии находятся лучшие афинские таверны: Atitamos Mezedopoleio (Kapodistriou, 2), Ama Lachei (Kallidromiou, 69) и Kavouras на площади Exarchia, а также множество баров, самым известным из которых является Bar Sélas (Methonis, 19). Количество же андерграундных концертных площадок и вовсе не поддаётся исчислению.
В Экзархии располагается несколько интересных художественных галерей (Can Christina Androulidaki, галерея Kourd и Центр современного искусства Ileana Tonta). Здесь есть магазин анархической литературы Eleftheros Typos (Valtetsiou, 53) и магазины редкого винила: Rhythm Records (Emm. Benaki, 74), в котором можно найти качественный панк, гараж, хардкор и психоделию, а также Le Disque Noir на (Themistokleous, 29), где торгуют металлом и готикой.
По субботам у подножия холма Стрефис на улице Каллидромиу работает традиционный уличный рынок laiki agora. На улице Стурнар, которую называют греческой Силиконовой долиной — множество магазинов цифровой техники. Также в Экзархии располагается Национальный археологический музей и старинный летний кинотеатр под открытым небом «Вокс».
Раваль. Барселона, Испания
Эль Раваль — так называемый подрайон Барселоны, который имеет порядковый номер 1 в списке других подрайонов столицы Каталонии. Расположен в Старом городе, между суперпопулярным у туристов бульваром Рамбла и улицами Ронда де Сант Антони и Ронда Сан Пау. Иногда Эль Раваль называют «китайским кварталом», так как раньше основным его населением были выходцы из Китая. Но сегодня смешение культур здесь царит почти вавилонское. Кого здесь только нет: арабы, индусы, цыгане, пакистанцы, сирийцы, марокканцы, жители Восточной Европы…
Название района происходит от арабского слова «a-rabal», то есть — за городом. Здесь, действительно, с незапамятных времён селились те, кого либо не пускали в город, либо кто сам не хотел жить рядом с представителями власти: наркоманы, преступники, проститутки и прочие маргинальные элементы. Именно в Эль Раваль в начале 20 века жила Энрикета Марти, «барселонская вампирша», которая похищала детей и делала из их крови противотуберкулёзную сыворотку для богатых клиентов.
Из-за близости порта в здешних притонах и кабаках в течение нескольких веков тусили матросы со всеми вытекающими последствиями… Такое положение дел сохранялось до начала 80-х годов прошлого века, когда администрация Барселоны начала наводить здесь порядок. Теперь криминала стало меньше, туристов больше, но Эль Раваль не потерял своей опасной привлекательности и романтичности.
Кроме гигантского количества всевозможных кафе и ресторанов здесь интересно посетить монастырь Сан Пабло дель Кампо, он же — Сант Пау дель Камп, — основанный аж в 10 веке, церковь Святого Августина 17 века, а также знаменитейший рынок Бокерия. Ну, и, конечно же, одно из ранних сооружений Антонио Гауди — дворец Гуэль, построенный по заказу каталонского промышленника Эусеби Гуэля. Музей современного искусства и Центр современной культуры тоже находятся в Эль Равале.
Центром жизни является бульвар Рамбла дель Раваль. Он не такой попсовый, как просто Рамбла, а туристов здесь в разы меньше. Визитной карточкой Рамбла дель Раваль является гигантская фигура кота работы скульптора Фернандо Ботеро. Остальные улочки квартала как бы нанизаны на него. Большинство улиц оккупировано группами по интересам. Проститутки, например, кучкуются на улице де Сант Рамон, а наркоманы — на улице де Сант По (информация для тех, кто хочет избежать или, наоборот, погрузиться в атмосферу порока).
В баре Marsella с двухсотлетней историей (Carrer de Sant Pau, 65), расположенном неподалёку, стоит выпить абсента. Это обязательная часть программы посещения Раваля. В этом баре пили Пикассо, Дали, Лорка, Гауди, Хемингуэй и прочие интересные личности. Местные турфирмы водят туристов по маршрутам, связанным с их пребыванием в Эль Равале. А Вуди Ален снял в Marsella несколько сцен для своего фильма «Вики. Кристина. Барселона» со Скарлетт Йоханссон, Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус.
Пиньето. Рим, Италия
Римский район Пиньето расположен вдали от протоптанных туристических трасс, поэтому случайных посетителей здесь нет. Тут все свои, и всё — для своих. Центральная улица района — Via del Pigneto. Все основные арт-объекты, а также питейно-едальные заведения расположены вдоль неё. Одноимённая станция метро находится в самом начале этой улицы. От центра сюда можно доехать минут за двадцать.
Самое популярное и раскрученное заведение — вермутерия, а по совместительству, ночной клуб Mezzo vermuteria al Pigneto (Via del Pigneto, 19). Неподалёку находится модный коктейль-бар Spirito (Via Fanfulla da Lodi, 53), а рядом с ним, буквально, за углом — легендарный гастрономический бар под открытым небом Necci dal 1924 (Via Fanfulla da Lodi, 68), который отметился в дебютном фильме Пьера Паоло Пазолини «Аккатоне» о сутенёре Витторио Аккатоне, живущем в римских трущобах начала 1960-х. Кстати, ассистентом режиссёра на этом фильме работал будущий мэтр итальянского кино Бернардо Бертолуччи. Неподалёку находится Nero Gallery (Via Castruccio Castracane, 9), в которой выставляются местные художники, чьими работами украшены стены квартала Пиньето. Чуть в стороне от главной улицы района, но всё равно — в пешей доступности — клуб Fanfulla (Via Fanfulla da Lodi, 5), где проходят концерты местных групп и сеты модных ди-джеев.
Даже интерьеры церкви Евангелиста Луки, которая находится в восточной части Пиньето, оформлены едва ли не в авангардном стиле.
И, кстати, цены на жильё здесь — гораздо ниже, чем в центре.
Ле Панье. Марсель, Франция
В переводе с французского слово «панье» означает плетёная корзина. Это название квартал главного портового города Франции получил, благодаря старинному постоялому двору, на вывеске которого была изображена корзина. Но сами жители Ле Панье считают, что корзиной этот район назвали из-за невероятного переплетения его узких улочек.
Расположенный по соседству с портом Марселя квартал начал застраиваться ещё в XVI веке, и буквально сразу же превратился в самое криминальное и злачное место города. Джакомо Казанова, который жил здесь в доме № 4 на площади Тринадцати углов, так писал о жительницах квартала Панье: «Нет города во Франции, где распущенность женщин зашла бы так далеко, как в Марселе. Они первые предлагают мужчине то, что мужчина не всегда осмеливается попросить».
В XVII-XIX веках это был классический портовый район, полный притонов и кабаков, в которых кутили пьяные матросы. Во время Второй мировой войны лабиринт улочек квартала Панье превратился в центр Сопротивления оккупантам. По этой причине зимой 1943 года фашисты при поддержке французской полиции провели здесь операцию «Тигр». 12 тысяч полицейских окружили квартал и в течение двух суток производили обыски и аресты. Затем все дома квартала были взорваны, а его жители отправлены в концентрационные лагеря. Уцелели каким-то чудом лишь три здания XVI века: дом консула Луи де Кабра, ныне известный как отель де Кабр, старая ратуша и так называемый Алмазный дом, особняк на углу улиц Призон и Ласидон, в нём сегодня располагается Музей старого Марселя.
После войны в развалинах квартала Панье селились нелегальные эмигранты, наркоманы, уголовники и контрабандисты. Полиция появляться здесь боялась. Но в 60-е городские власти взялись за благоустройство квартала. По старым чертежам и фотографиям восстановили дома, заселив их художниками и ремесленниками, открыли множество уличных кафе и уютных ресторанчиков. Сегодня Панье называют «Марсельским Монмартром». Крутые лесенки, узкие улочки, много стрит-арта, кафешек, мастерских художников и развешенного на верёвках белья. В общем, очень живописно. Но в тёмное время суток здесь гулять до сих пор не рекомендуется.
Смысловым центром квартала является площадь Ланш (Place de Lanche) со множеством уличных ресторанчиков и улица Панье (Rue de Panier). Здесь в доме № 12 располагается известный бар Manolo, а совсем рядом, в доме № 18 — популярный ресторан Au Coeur du Panier. Неподалёку, на Rue Sainte Françoise, 45 — один из самых знаменитых баров Марселя Le 13 coins, который непрерывно работает уже более двухсот лет.
Для первого знакомства с кварталом по нему можно проехаться на маленьком туристическом поезде, который отходит от Старого порта.
Флорентин. Тель Авив, Израиль
Этот самый богемный район Тель-Авива, центр его ночной и тусовочной жизни расположен на юге столицы Израиля, там, где Тель-Авив медленно, но верно переходит в Яффу. Главная улица — Флорентин стрит. Интересно, что она названа в честь Давида Флорентина, еврейского журналиста, одного из основателей сионистского движения Греции, а сам район — в честь Соломона Флорентина, строительного подрядчика, который в 1920-х годах построил здесь первые дома. Давида и Соломона часто путают, так как они — хоть и дальние, но родственники, выходцы из болгарской деревни Флорентин. Так что можно сказать, что и у названия района, и у названия улицы — болгарские корни.
Первоначально во Флорентине жили бедные еврейские иммигранты, переселившиеся сюда после разрушительного пожара в греческих Салониках, а также евреи-переселенцы из Северной Африки, Болгарии, Турции и Бухары, но к 60-м годам XX века район превратился в настоящие трущобы. Жильё тут стоило копейки, поэтому вскоре сюда стали переезжать молодые художники, артисты, писатели, музыканты и прочая творческая публика. Так что уже в 90-е Флорентин превратился в то, чем он является и поныне — самым весёлым и расслабленным местом во всём Израиле. Здесь множество неформальных кафе, ресторанов, андеграундных клубов и прочих злачных мест.
Большинство из них сконцентрировано на улицах Абарбанель и Чейим Виталь, или просто Виталь. На Арбанель-стрит находится один из самых известных баров во Флорентине, Hoodna (Abarbanel Street, 13). Здесь пьют пиво. А если вы любитель виски, то вам — в Satchmo Bar (Chayim Vital Street, 2), названный в честь Луи Армстронга (Сачмо — это его прозвище). Тут собрано более шестидесяти сортов этого напитка. Разнообразный алкоголь, приготовленный на основе аниса, нужно употреблять в баре Pimpinella на углу Нахалат Биньямин-стрит и Маталон-стрит (Nahalat Binyamin Street, 115 или Matalon Street, 40). Pimpinella anisum — это латинское название растения, из которого готовят узо, ципуро, арак, ракию, самбуку, мастику и ещё множество всяких вкусностей.
Закусывать принято в двух главных пиццериях района, в «Базиликуме» и «У Джузеппе» или в комплексе Beit Romano (Derech Jaffa, 9), где располагается сразу несколько интересных объектов: популярный ресторан Romano, хипстерский бар Teder при радиостанции, откуда ведутся живые эфиры, а по выходным проходят концерты. Здесь же, в Beit Romano время от времени проводится дизайнерский рынок MarketTLV. Другой популярный рынок «для своих» находится на улице Левински.
Стены зданий Флорентина, как водится, исписаны граффити. При этом уличное искусство здесь имеет ярко выраженный политический контекст, в основном на тему арабо-израильского конфликта. Во Флорентине живут известные уличные художники Деде и Клоне, а также художница-инсталлятор Сигалит Ландау.
В 1997-2001 годах во Флорентине снимали популярный израильский сериал с одноимённым названием, что, естественно, прибавило району популярности, а также, как это ни странно, респектабельности. Жить здесь захотели и добропорядочные буржуа, так что, вполне вероятно, лет через десять Флорентин станет обычным районом, хоть и с бурным прошлым. Так что, поторопитесь.
Савамала. Белград, Сербия
В начале XX века этот район, расположенный на правом берегу реки Сава, сразу за белградским железнодорожным вокзалом, был вполне респектабельным местом. Но после того, как Савамала был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, то, что от него осталось, быстро превратилось в самые настоящие трущобы. Примерно лет десять назад ситуация стала медленно меняться в лучшую сторону.
Инициатором перемен стал независимый центр искусства KC Grad (Braće Krsmanović, 4), основанный художницей Людмилой Стратимирович. Под её руководством Савамала превратилась в модное тусовочное креативное пространство, а заброшенные цеха фабрик и заводов — в клубы и галереи. К ним присоединились бары, кафе и рестораны, и дело пошло.
Большинство интересующих нас заведений расположено по соседству с Бранковым мостом, в треугольнике между улицами Брадже Крсманович, Травничка и Караджорджева (Bрaђe Kрсманoвиђ, Травничка и Карађорђева). Бранков мост — одна из знаковых достопримечательностей Белграда. Он назван в честь сербского поэта-романтика XIX века Бранко Радичевича, а в 1984 году другой известный сербский поэт Бранко Чопич сбросился с этого моста в реку Саву, покончив с собой. Так что название этого моста обрело дополнительную смысловую нагрузку.
Так что же тут есть? Прежде всего, это сам Культурный центр GRAD. Здесь устраиваются концерты, выставки, театральные представления, действует ночной клуб, работает бар, а летом можно посидеть на террасе со стаканчиком чего-нибудь такого… По соседству, почти дверь-в-дверь — хипстерский бар Tranzit с видом на реку, а также модный ночной клуб Club 100. И тот, и другой располагаются по адресу ул. Браће Крсмановић, 8.
По другую сторону улицы Браће Крсмановић находится (также в тесном соседстве) ночной клуб Brankow Club (Црногорска, 12). Рядом с ним — одна из лучших белградских художественных галерей современного искусства N.EON (Црногорска, 10), которая проводит на своей площадке разные тематические вечеринки, а также рок-н-ролльное, похожее на небольшой музей кафе Čorba с живой музыкой (Браће Крсмановић, 3). Чуть южнее — популярнейший ночной клуб Hype Belgrade Night Club (Карађорђева, 46), где, судя по названию, каждый может хайпануть от души. Вот только места надо резервировать заранее.
Ещё здесь полно всяких творческих мастерских. Таких, например, как дизайн-центр Mikser House, галерея G12Hub или дизайнерский коворкинг Nova Iskra.
Но верхом креатива здесь считается комплекс заведений, состоящий из ресторана, диско-бара и двух ночных клубов, носящий шикарное название Mladost / Ludost / Radost / Gadost (Karađorđeva 44). Перевод, очевидно, не требуется.
На улице Караджорджева и в районе Бранковой улицы расположено множество хостелов. Так что ехать после вечеринки никуда не надо – всё рядом.
Но и на Самавалу тоже наступает проруха в виде вездесущего капитала. В одном из красивейших зданий не только района, но и всего Белграда, которое называется Geozavod (ул. Травничка, 2) и в котором раньше располагался Геологический институт Югославии, теперь обосновалась строительная компания Belgrade Waterfront, которая собирается вытеснить все вышеперечисленные заведения из Савамалы, а на их месте возвести суперсовременный элитный район под названием «Белград на воде», центром которого станет небоскрёб «Белград», самый высокий на Балканском полуострове.
Метелкова. Любляна, Словения
Люблянский район Метелкова, пожалуй, — самый фотогеничный в этом обзоре. Расположенные на его территории бывшие казармы югославской армии превратились сегодня в один из наиболее известных в мире центров альтернативной культуры. Он носит официальное название Автономный культурный центр Метелкова Сити, считает себя отдельным городом и является крупнейшим сквотом Европы.
Район Метелкова находится в двух шагах от железнодорожного вокзала Любляны. От здания вокзала нужно пройти на восток по улице Масарикова дорога (Masarykova cesta), а затем свернуть направо, на саму улицу Метелкова. Из центра города сюда идёт автобус № 27.
На территории Метелкова Сити — просто гигантское количество всевозможных арт-объектов. Практически — это такой андеграундный Лувр или Эрмитаж под открытым небом. Здесь проводится более полутора тысяч самых разнообразных культурных мероприятий в год. От массовых рейвов — до камерных показов авангардных документальных фильмов. Ну, и, конечно, здесь каждый день проходят выставки художников и концерты.
Кроме постоянных резидентов здесь есть возможности и для проживания гостей, в здании бывшей гауптвахты оборудован хостел Celica (Metelkova, 8). Его легко найти, так как это красное двухэтажное здание, пожалуй, единственное на всё Метелкова, на стенах которого нет ни одного граффити.
Среди множества заведений выделяются ночные клубы Gala Hala Club, Jalla Jalla (Metelkova ulica, 6), Menza pri koritu (Metelkova ulica, 8) и Monokel (Masarykova cesta, 24). Шумно, накурено (не только табаком), грязно, весело, дешёвое пиво и классные концерты местных и заезжих групп.
Есть в Метелкова и традиционные музеи. Это, прежде всего, Музей современного искусства, а также Словенский этнографический музей и Национальный музей Словении, а прямо через дорогу от вольного города находится министерство культуры Словении. Так что, тут всё под контролем.
Кадыкёй-Мода. Стамбул, Турция
Большинство туристов, посещающих Стамбул, зависают на европейской части. Почти все исторические достопримечательности, действительно сконцентрированы там. Но азиатская сторона Босфора— не менее интересное место. По крайней мере, в плане альтернативной культуры. Одним из её центров является богемный район Мода, относящийся к муниципалитету Кадыкёй.
Большинство заведений расположено по соседству с историческим причалом Мода. От пристани Кадыкёй, куда причаливает городской водный транспорт, сюда можно дойти пешком минут за двадцать, двигаясь в южном направлении. Хотя пристань Мода давно не действует, в её здании работает симпатичное кафе «Кырынты» (Kırıntı).
До района Мода от причала Кадыкёй также можно доехать на историческом трамвае № 20, который проходит по живописной улице General Asım Gündüz, больше известной как улица Бахарие. Трамвайные пути тут отделены от пешеходной части разноцветными круглыми шарами, а сама местность невероятно напоминает Париж или Тель-Авив.
Центром ночной жизни района является улица Мода (Moda barlar sokağı), которая начинается у пристани Мода. Особенно интересна северная часть этой улицы. Баров и пабов здесь — миллион. Посоветовать что-то конкретное нет никакой возможности. Просто отдайтесь в руки судьбы и идите, куда глаза глядят. Атмосфера здесь очень дружелюбная, а обстановка безопасная. Ночные тусовки тут почти всегда выплёскиваются из баров наружу, так что сама улица и прилегающие к ней переулки часто напоминают один большой ночной клуб. К тому же стены этого «ночного клуба» разрисованы отличными граффити. Ведь в Кадыкёе, муниципалитете, к которому принадлежит и район Мода, проходит ежегодный фестиваль стрит-арта.
И, кстати, единственный в городе оперный театр находится именно здесь, в Моде, самом модном районе Стамбула.
