Угрюмые безоконные торцы домов, пыльные стены под эстакадами, заброшки на отшибах, бетонные заборы промзон – в общем, не самые живописные городские пространства. В большинстве городов мира именно такие места обычно становятся поверхностями для самого яркого и колоритного стрит-арта.
Но не в Боснии. Здесь уличное искусство завоевывает предметы гордости бывшей советской Югославии – передовые для своего времени сооружения, созданные в эпоху Тито, и объекты зимней Олимпиады, многие из которых позже были превращены войной в руины. Покрывая постройки – символы прошлых десятилетий, доживающие свой век с дырками от пуль и снарядов, боснийские граффити подчеркивают наиболее яркие, значимые и трагичные вехи современной истории Боснии и их контрастность.
Сараевский стрит-арт как память
Новый Дамаск, балканский Иерусалим, европейский Стамбул – как только не называли Сараево. Когда-то – один из крупнейших городов Османской империи и важная мусульманская колония Австро-Венгрии. Позже при советской Югославии – место проведения зимних Олимпийских игр 1984 года. Сейчас – столица независимой Боснии и Герцеговины и квинтэссенция балканской этнокультурной мешанины.
Запрятанный в горной долине среди вершин Динарского нагорья, в XX веке этот город дважды давал миру поводы вспомнить о себе (помимо зимней Олимпиады). Оба раза – в связи со страшнейшими трагедиями. Причём не только для самой Боснии, но и для всей Европы. Первый – когда Гаврило Принцип застрелил Франца Фердинанда, после чего началась Первая мировая, второй – во время четырехлетней осады в период балканских войн 90-х.
Современное Сараево – город, где соседствуют исторический центр в духе австро-венгерского модерна и старый османский рынок, деловые бизнес-кварталы и социалистические «спальники», олимпийское наследие и многочисленные мусульманские кладбища, изрешеченные снарядами многоэтажки и аккуратные отремонтированные домики частного сектора.
Считается, что сараевский стрит-арт пустил свои корни в 70-80-х годах прошлого века, параллельно с приходом околомузыкальных молодежных субкультур с Запада. Благо, в советскую Югославию, частью которой являлась Босния, в отличие от стран Варшавского договора, вполне свободно проникали новые западные веяния. В 90-х по понятным причинам тут появилась волна антивоенных граффити, и эта тема в боснийском уличном пространстве фигурирует и по сей день.
Символом памяти жертв военных действий на сараевских стенах стали нарисованные красные розы, которые можно встретить как в виде самостоятельных рисунков, так и в качестве дополнения к другим сюжетам. «Сараевскими розами» называют еще пятна красной краски, разбрызганные на асфальте в местах разрывов минометных снарядов. Это памятные знаки, сделанные в точках взрывов, от которых погибали люди. На улицах часто можно встретить граффити, посвященные трагедии в Сребренице, где за несколько июльских дней в 1995 году произошло убийство семи тысяч боснийцев-мусульман (самое массовое со времен Второй мировой) .
Вместе с тем, уличное искусство постепенно восстанавливающейся и хорошеющей столицы Боснии живёт далеко не одной послевоенной памятью и представлено множеством жизнерадостных сюжетов. Среди них один из завсегдатаев сараевских стен – некий Mr. Chat, рыжий кот (с улыбкой кота чеширского), появившийся во Франции в 90-х стараниями художника Thoma Vuille. Помимо боснийских и французских городов, животное встречается и в других уголках Балкан, а еще в Нью-Йорке, Восточной Азии, Марокко и пр.
Современное Сараево ежегодно принимает несколько арт-фестов. Помимо собственно сараевского фестиваля стрит-арта (Festival ulične umjetnosti Sarajevo), проходящего каждый июль с 2015-ого года, тут есть Beton fest – международный ивент на тему уличного 3D-искусства, а также фестивали поп-арта.
Вдоль Змея из Боснии
Главная магистраль Сараева – улица Змея из Боснии, названная в честь боснийского военноначальника Хусейна Градашчевича по кличке «Дракон из Боснии», боровшегося за автономию от Османской империи. Во время войны она хорошо просматривалась сербскими снайперами и была одной из главных целей их обстрела, за что пресса ее прозвала «Аллеей снайперов».
Улица Змея из Боснии, перетекая в другие улицы, образует главную транспортную артерию города, вдоль которой с запада на восток и протянулось Сараево. Рядом частенько можно встретить интересные арт-объекты и забросы. Так, полузаброшенный кампус Сараевского университета стал известен тем, что в 2016 году там появился крутой арт с Дэвидом Боуи. Говорят, что это его самое крупное в мире уличное изображение. Выбор именно этого артиста для увековечивания в столице Боснии не случаен, как сначала может показаться, – во время войны Дэвид занимался сбором гуманитарной помощи, и боснийцы этого не забыли.
В университетском кампусе раньше дислоцировалась Югославская народная армия. Военные бараки, позднее названные именем маршала Тито, были построены тут еще в 20-х годах прошлого века, ну а сейчас, наряду со студентами, они частично используются посольством США. Много классного арта можно встретить не только на территории кампуса – кое-что попадается на самих зданиях учебных заведений, расположенных поблизости (например, на стенах института медицинского страхования или высшей школы экономики).
Западнее, на улице Džemala Bijedića (продолжение Змея из Боснии) расположен заброшенный разноцветный дом престарелых – и это одно из самых ярких зданий довоенного Сараева, построенное незадолго до конфликта.
Арт поверх Олимпиады и войны
Основные объекты зимней Олимпиады 1984 года сгруппированы в трёх местах, разбросанных по городу и окрестностям. Большой (по местным меркам) 37-тысячный Олимпийский стадион «Асим Ферхатович-Хасе» (названный именем известного боснийского футболиста), где проходили церемония открытия и ряд соревнований зимних игр, и дворец имени Хуана Антонио Самаранча (президента МОК в 1980-2001 гг.) находятся в окружении нескольких кладбищ в районе Kosevo к северу от центра города. Поврежденные во время войны, сейчас эти спорткомплексы восстанновлены и кое-где радуют стареньким стрит-артом.
От одной из центральных городских артерий Marsala Tito сюда ведет улица Alipasina. По дороге расположен культурный центр Kino Bosna (Alipašina, 19), вокруг которого собран целый ряд настенных полотен. Бывший кинотеатр 1 Maj – сейчас это место не просто кинозал, а, скорее, центр альтернативной культуры с концертами, тусовками, выставками и прочими ивентами. Другой центр сосредоточения стрит-арта – фуникулер (Husrefa Redžića, 8) в бруталистичном районе-ступеньке Ciglane времен Тито, расположенном по соседству с олимпийской зоной.
К слову о сараевских стадионах: как и в других балканских странах, в столице Боснии и Герцеговины имеется свое довольно острое футбольное противостояние – между ФК «Сараево» и клубом «Железничар» (команда местных железнодорожников). Первый играет на Олимпийском стадионе, второй – на площадке «Грбавица», и вокруг обеих арен можно найти тематический фанатский арт. В окрестностях стадиона «Железничара» (район Hrasno) до сих пор встречается множество панельных домов с массовыми следами обстрелов.
Еще один олимпийский объект – санно-бобслейная трасса на горе Требович (высочайшей в округе), расположенная на левом, противоположном от старого оттоманского рынка, берегу реки Миляцка. Трассе суждено было стать национальной гордостью во времена соревнований и местом кровопролития в период войны, когда во время осады города ее заняли сербы и вели оттуда жесточайший обстрел.
После более чем двадцатилетного запустения трасса практически на всем своем протяжении покрылась граффити – зачастую очень яркими и крутыми. В последние годы поползли слухи, что объект собираются восстановить. И действительно: недавно на гору снова провели фуникулер, в окрестностях появилась новая инфраструктура, а на самой трассе, помимо туристов, теперь можно встретить геодезистов за работой. Нижний пункт подъемника расположен в окрестностях Сараевской пивоварни и костела Св. Антона, всего в 300 м южнее реки. Кстати, неподалеку от санно-бобслейной трассы на холме расположена руинированная и заброшенная обсерватория Бистрик Кула – важная обзорная точка на склонах Требевича.
В 25 км к юго-западу от города находится еще один, третий комплекс олимпийских заброшек – лыжные трассы и отель Игман – сам по себе интересный, но мало примечательный с точки зрения арта.
Мостар – фестиваль арта в послевоенном османском городе
Туристическая столица современной Боснии – маленький средневековый город Мостар на юге страны, где наиболее активная жизнь (с туристами, торговцами, ныряльщиками в реку и пр.) крутится вокруг старого моста (название города так и переводится), построенного турками в XVI-ом веке. Заселенный наполовину хорватами-католиками, наполовину боснийцами-мусульманами город, как и Сараево, изрядно пострадал от междоусобных войн в 1990-х. Тогда был разрушен и старый оттоманский мост, вновь восстановленный в начале 2000-х.
С 2012 года в Мостаре проходит фестиваль стрит-арта, призванный преобразить послевоенный облик города. В результате за семь лет на стенах Мостара появились рисунки художников со всего мира. Центр притяжения арта (как и в случае с бобслейной трассой в Сараево) – бывшая сербская и хорватская снайперская точка, которой в 90-х служило здание Staklena banka (видимо, так и не достроенный банк). Одна из самых высоких построек в городе, сейчас эта 10-этажня башня-заброшка и прилегающие к ней сооружения – недострои (территория Хорватского национального театра), заборы, разваливающиеся после войны здания – концентрируют множество разноплановых настенных полотен, как правило, изрешеченных пулевыми отверстиями.
Уличный арт встречается и в других районах города – в основном на его правобережной части (к западу от реки Неретва, на которой стоит Мостар). Самые известные левобережные руины с уличным искусством – это бывший крупный универмаг Razvitak. Нижняя часть стен тут покрыта рисунками граффитистов, а верхняя (под крышей) облицована плитами, украшенными барельефами с мотивами балканских стечек (средневековые надгробия с изображениями людей, животных, различных символов и пр.). Чтобы ориентироваться в произведениях, созданных во время фестиваля стрит-арта, смотри подробную карту города с муралами, отмеченными метками.
